Каталог статей

По древнему торговому пути, проходившему через ущелье Агул-дере, торговцы везли из внутреннего Дагестана домотканные сукна лучшего качества, гончарные изделия, медную посуду, серебряные украшения и обратно—восточные и русские ткани, шелковые и хлопчатобумажное. головные платки, шелковые и шерстяные, сафьян, а также готовую обувь.

Дорогие привозные ткани мало использовались агулами, их покупали только более состоятельные семьи. Хлопчатобумажные же ткани приобретались для изготовления нательной мужской, женской и детской одежды. Покупными были также украшения мужского и женского костюма, они приобретались чаще у лакских и кубачинских мастеров. Основные же потребности в одежде удовлетворяли местные домашние промыслы: производство сукна, обработка кожи, изготовление войлока, вязание, производство паласов.

Сукноткачество и ковроделие были женскими занятиями, а выделка овчин и обработка кожи — обязанностью мужчин.  Интенсивное общение с другими народами, вызванное отходничеством, способствовало тому, что агульский народный костюм подвергался некоторому влиянию одежды соседних народов; это в большей степени относится к мужской и в меньшей степени— к женской одожде.

Мужская одежда агулов однотипна с одеждой других народов Дагестана. Нательная одежда состояла из рубахи «бергьам» и штанов «шал-вар». Рубаху шили обычно из белой бязи. Она кроилась туникообразно.

В нач. XX в. под влиянием кавказской рубахи традиционная «бергьам» претерпевает некоторую трансформацию: появляются на рукавах манжеты, воротник-стойка становится выше, иногда появляются плечевые швы.

В начале XX в. состоятельные агулы носили две рубахи: верхнюю и нижнюю. По покрою они не отличались, верхняя полностью повторяла нижнюю, только первая шилась из ткани темного цвета: синего, черного или коричневого. Инопда верхняя рубаха шилась с двумя накладными негрудными карманами.

Носили рубаху заправленной в штаны. Штаны — «шалвар» шились из простой ткани черного цвета. Штаны в более ранкее время были одни, но в конце XIX в. появляется разделение их на верхние и нижние. Нижние в этом случае шились из белой бязи, верхние—«валтар шалвар» — из черной бязи или домотканного сукна. Традиционного покроя штаны и до настоящего времени в широком обиходе у представителей старшего поколения.

Как и по всему Дагестану, с начала XX в. и до 50-х годов у агулов широкое распространение получают брюки галифе. Широкую популярность их можно объяснить тем, что по внешнему виду они несколько напоминали традиционные штаны, их удобно было заправлять в вязаную обувь и сапоги. В настоящее время они почти полностью исчезли, только на мужчинах среднего возраста иногда можно увидеть брюки покроя, близкого к галифе. Основная масса мужчин носит, как правило, современные брюки навыпуск.

Верхней одеждой агулов были бешмет—«валжагъ» и черкеска—«чохай». Валжагъ был как повседневной, так и нарядной традиционной одеждой мужчин, надеваемой поверх нательной одежды — рубахи и штанов.

Он шился из темной ткани: черного, темносинего, темнозеленого и др. цветов, повседневный—из простых материалов (сатина, бязи), нарядный—из атласа или другого шелка, чаще всего однотонного, но с зеленоватым или фиолетовым переливом. Однако шелк и атлас были доступны только состоятельным агулам.

Агульский бешмет по покрою не отличается от такового у, других народов Дагестана. Это распашная, слегка приталенная одежда длиною до колен или несколько выше.

Бешмет шился обязательно на подкладке из простой ткани темных тонов. Зимние валжагъи, а также предназначенные для людей преклонного возраста, подбивались тонким слоем ваты или шерсти и простегивались широкими продольными стежками.

Нарядные бешметы украшались строчкой больше, чем повседневные. Валжагь в наши дни почти полностью вышел из употребления, его вытеснили современные пиджаки, пальто, плащи. Но некоторые представители самого старшего поколения проявляют упорную приверженность к этому виду одежды, что объясняется многолетней привычкой. Бешметы, сшитые для стариков в последние годы, отличаются несколько упрощенным покроем: хотя все элементы прежнего кроя и сохраняются, но выполнены они менее строго.

Повседневную одежду шили в каждой семье женщины, их учили этому с малолетства. Атрибуты же нарядной одежды, как мужской, так и женской, шили специальные портные. Мужскую одежду в готовом виде часто приобретали на рынках Дагестана, иногда и Азербайджана.

Черкески, а также нарядные «валжагъи» носили с дорогими покупными кожаными поясами с серебряным набором, чаще работы лакских мастеров.

В повседневном быту обходились без пояса или носили простые кожаные пояса.

Теплой верхней одеждой были нагольные меховые шубы «кул». Различались «кул» и «х1якул», первая — с обычными рукавами, вторая — с ложными.

Кул шилась слегка приталенной. Шалевый воротник сзади был отрезным, а спереди цельнокроенным вместе с полами: вывернутые мехом наружу полы как бы продолжали воротник до самого подола.

Кул застежек не имела, носили ее, слегка придерживая полы рукой, или подпоясывали кожаным ремешком. Длиной она была до щиколоток и составляла принадлежность одежды, как правило, пожилых мужчин.

Нагольная овчинная шуба-накидка большого размера — «х1якул» по своему покрою почти не отличалась от рутульской «гылымат» и лезгинской «кавал». Ее начинали носить с 19—20 лет в свободное от работы время, в ней отдыхали, ею же укрывались мужчины всех возрастов во время сна. Она была длиной до щиколоток и имела трапециевидную форму, за счет клиньев, идущих от плеч и расширяющихся к подолу. Носили ее нараспашку или придерживая рукою изнутри, так как она не имела застежек. Рукава были чисто декоративным элементом и практического применения не имели, если не считать того, что могли выполнять роль карманов для мелких предметов.,

Вышеописанные шубы были традиционными. В старину каждая семья имела по нескольку х1якул, количество их в некоторой степени было показателем благосостояния семьи. Эта шуба часто заменяла постель, а зимой и печку, особенно для детей.

В 40—50-е годы нашего века широко вошли в употребление укороченные овчинные нагольные шубы, по внешнему виду напоминающие современное пальто. По покрою они имеют форму трапеции, так как от подмышек несколько расширяются к подолу. Эти шубы очень удобны при выполнении различных работ в сельской местности в зимнее время, чем и объясняется их широкое распространение в горах Дагестана, хотя пальто и полупальто также прочно вошли в быт горцев. Все виды шуб во время дождя носили навыворот в цепях лучшей сохранности их.

Как и у всех народов горного Дагестана, непременной принадлежностью верхней одежды агулов была бурка «лит», привозная или местной выделки. Бурки лучшего качества приобретались у даргинцев или у лакцев. Их носили обычно всадники. Более распространены были самодельные бурки, которые имелись в каждом доме.

Традиционной обувью агулов были поршни из сыромятной кожи — «шумар» и «шаламар». «Шумар» — обувь из одного куска воловьей кожи, обработанной на месте, имела два шва, сделанных тонким сыромятным ремешком: один на носке, другой на пятке. На ноге они укреплялись сыромятным ремешком, продетым в специальные отверстия. Такая обувь под разными-наименованиями широко распространена во внутреннем Дагестане, горной, предгорной и плоскостной части. В южном же Дагестане более распространен другой вид поршней, который у агулов называется «шаламар». Они также шьются из одного куска кожи, но более открытые, чем шумарар. Шаламар имеют форму неглубоких чувяк, с небольшим швом на носке и на пятке. Специальный кожаный шнур продергивается на разных расстояниях через край поршня, образуя ячейки. В эти ячейки, начиная от носочной части, пропускается длинный шнур, своеобразным плетением которого образуется верх носочной части, концы же шнура после обмотки им щиколотки завязываются на ней.

И с шумар, и с шаламар носили вязаные шерстяные носки или обмотки, кожаные местного изготовления или конопляные, приобретаемые у даргинцев и табасаранцев. В последнем случае в них для тепла подкладывали мягкое сено.

Что касается вязаной обуви с отогнутым назад носком, которая является традиционной для других лезгинских народов и широко была распространена у них в прошлом, у агулов она употреблялась значительно реже, хотя известна и им. Они пользовались чаще сыромятной обувью. Это ставит агулов как бы на границе между южным Дагестаном и центральном, где вязаная обувь не известна.

Однако, несмотря на сравнительно меньшее распространение в исследуемое ремя в Агуле вязаной обуви, она так четко отличается от рутульской и цахурской, что можно не сомневаться в своеобразии древности ее появления на этой территории: в ней успели сложиться черты, выделяющие ее среди подобной обуви у других лезгинских народов.

Подошвенная часть у мужской обуви всегда однотонная, у женской — чаще орнаментированная. Особенно это касается пятки, которая в женской обуви красочно орнаментируется. Верхняя часть обуви всегда густо покрыта орнаментом, не оставляющим свободного фона. Мужская и женская обувь различались по расцветке и орнаменту.

Мужская обувь была более темных тонов с орнаментом, составленным из сочетания мелких элементов, женская обувь отличалась более яркими красками. В орнаменте на вязаной обуви используются элементы традиционного коврового орнамента.

Эта обувь в наши дни у агулов встречается очень редко, ее почти полностью вытеснила при выполнении сельскохозяйственных работ сыромятная обувь.

Выше мы рассмотрели повседневную рабочую обувь. Но агулам были известны и мягкие сафьяновые сапоги «мяхсар», которые шились на заказ лакцами и табасаранцами.Популярностью пользовались у агулов и «яхул калушар" (лакские калоши) — кожаные чувяки с трубой подошвой, которые носились с вязаными носками. Состоятельные агулы у тех же лакских мастеров приобретали хромовые сапоги «чакмавур».

В последние годы покупная фабричная обувь почти полностью вытеснила традиционную. Но некоторые атулы, занятые в животноводстве, н сейчас используют сыромятную обувь, считая ее удобной для дальних переходов и подъемов по горным кручам.

Традиционным головным убором агулов была папаха — «бармак» двух видов: с высокой тульей и круглым верхом и с более высоким центорм и покатыми краями, которую носили скотоводы, отчего она получила название чабанской.

Папаха шилась на подкладке из овчины, мехом наружу: в этом случае подкладочную овчину низко стригли. Сейчас подкладка чаще всего делается из черного сатина или бязи.

Папахи из овчины молодых барашков, с завитой шерстью лучшего качества, были неотъемлемой частью парадной одежды агула, носимой во время всевозможных торжеств: праздников, свадеб и т. д. Дорогие папахи из каракуля с верхом из бархата или сукна — «папах» — стали появляться у агулов лишь в начале XX в. и были достоянием мужчин из состоятельных семей.

В ненастную погоду поверх папахи, чтобы не портилась овчина, повязывали башлык.

Следует упомянуть еще об одном головном уборе агула — ночной шапке «хук». Она шилась из овчины мехом внутрь, при этом мех низко стригли. Она состояла из 7—8 клиньев, расширяющихся к околышу.

Шапка подобного назначения встречается у всех народов Дагестана. Ее надевали на ночь для тепла в детстве и в пожилом возрасте.

Папаха была неотъемлемой принадлежностью и символом достоинства мужчины.Без папахи мужчина в обществе не появлялся. В случае необходимости на ней давали клятву.

Прическа агулов отличалась незамысловатостью: мужчины всех возрастов брили голову наголо.

Первый раз ребенку брили голову на сороковой день его жизни. Это событие отмечалось угощением для родных и близких. Молодые люди брили бороду, оставляя только усы, пожилые носили и усы, и бороду.

Женская одежда. Традиционную нательную одежду агулок, как и других дагестанок, составляли рубаха бергьам» и штаны — «шалвар».

Бергьам шилась большей частью из хлопчатобумажной ткани темных цветов: синего, черного, зеленого. У молодых женщин и девушек она бывала и белого цвета. Рубаха имела туникообразный покрой, рукав кроился цельным ширину ткани, остальную часть рукава пришивали к цельнокроенной.

89-летняя Османова Ушашай из с. Кураг рассказывает, что жена получала от мужа 3,5 м ткани «чадра» на рубаху в год. Смены совсем не было, до получения следующего куска ткани рубаха приходила в полную ветхость. Поэтому ее очень берегли и раздевались почти донага, чтобы не порвать одежду, когда шли в лес или на трудные полевые работы.

«Чанта бергьам» была повседневной одеждой агулки, в которой она выполняла все домашние и полевые работы, иногда могла появляться в ней на улице и в общественных местах. В этих случаях с платьем-рубахой носили матерчатый пояс — «ат1ул», молодые из ситца ярких цветов, старые — из ткани чадра темного цвета. Ат1ул получался из куска ткани, сложенного несколько раз по ширине таким образом, что общая ширина его составляла 10 см. Затем его еще дополнительно скручивали в трубочку, оборачивали вокруг талии и завязывали спереди узлом, концы заправляли под ат1ул. Пояс этот частично выполнял функции карманов: отвернув спереди часть пояса, туда клали мелкие фрукты, конфеты и т. д.

В наши дни рубахи традиционного, покроя шьют для маленьких детей и пожилых женщин.

Исподней поясной одеждой агулки были штаны — «шалвар». Шились они из сатина, ситца или бязи, а нарядные — из дорогих шелковых тканей или парчи. Молодые агулки носили штаны красного цвета, со штанинами, отороченными полоской черной ткани (с. Кураг), черного или синего цвета с оторочкой красного цвета (с. Буршаг), а также любого цвета, кроме черного и белого, отороченные контрастной лентой (с. Рича).

Агулки пожилого возраста носили штаны черного цвета с цветной полоской по краю штанин или без нее.

Штаны агулок были такого же покроя, как и у других дагестанок: между неширокими штанинами вставлялся ромб. Штаны шились на подкладке из белой бязи. Они носились на бедрах на вздержке из шерстяного шнура. Традиционного покроя штаны бытуют и в наши дни в среде представительниц старшего поколения.

В состоятельных семьях женщины имели по нескольку пар нательной одежды, в бедных же семьях ограничивались только повседневным ее комплектом.

Верхней одеждой агулки, носимой поверх платья-рубахи, был бешмет «валжагъ».

Валжагъ был обязательной принадлежностью как выходного так и повседневного женского костюма. Для повседневного валжагъа использовались простые ткани ярких расцветок, чаще красного цвета, для девушек и молодых женщин, и темных тонов для пожилых женщин. Нарядный валжагъ шили из дорогих тканей: шелка, парчи, бархата. Если же материальное положение семьи не позволяло приобретать для одежды женщин дорогие ткани, выходная одежда шилась из сатина ярких расцветок.

Нарядный валжагъ застегивался в талии на мелкие серебряные крючки «чапрасар» или на серебряную монету, выполнявшую функцию пуговицы. Рукав был вшивным, с небольшой сборкой на плече. От плеч до локтя он шился узким, ниже локтя в форме колокольчика, или делался разрезным и откидным. В этом случае рукав по разрезу и по нижнему край обшивался монетами. Из-под разрезных рукавов нарядной бёшмета виднелись прямые, длинные, широкие рукава рубахи, которая для этого случая шилась из тонкого шелка.

Хотя валжагъ и являлся составной частью национального костюма агулки, он не всегда входил в ее гардероб. Поэтому некоторые агулки, не имевшие валжагъа, поверх платья-рубахи носили рукава «ххили хъанар», имитировавшие валжагъ. Они были длиной до кисти руки, узкими по всей своей длине и заканчивались у запястья углом. Концы их украшались кусочками дорогих разноцветных тканей. У плеч такие рукава прикреплялись к ремешку, который огибал шею сзади.

Рукава эти носили обычно в холодное время года, считалось, что они греют.

В конце XIX—начале XX вв. агулки стали носить отрезные в талии платья «бергьам» из тонкого шелка или парчи ярких цветов длиною до щиколоток. Они имели узкий лиф, застёгивающийся на крючки от горловины до талии, а на талии — на большую серебряную монету. Эти платья являлись самостоятельной нарядной одеждой. Они украшались мелкими сборками или кружевами на груди или вокруг низа рукавов.

Теплой плечевой одеждой атулки была овчинная нагольная шуба «кул». Она имеет форму трапеции с широким основанием внизу. По своему покрою она ближе к шубе лачек-вихлинок (Кулинский район) и даргинок.

В холодное время года шубу носили женщины всех возрастов, начиная с младенческого. Дорогих привозных шуб агулки не знали. Для невесты кул шили из нежных шкурок молодых барашков. Шуба застежек не имела и носилась нараспашку или полы ее придерживались рукой. Это представляло неудобство при выполнении каких-либо работ, поэтому, когда в Дагестане в нанале XX в. повсеместно распространились безрукавки, они широко и прочно вошли в употребление и у агулок. Безрукавки шились нагольные, из овчины, а также из сатина, ситца, бархата, а в последние годы и из вельвета, на подкладке, подбитые ватой или шерстью и простеганные. Их и сейчас носят повсеместно женщины всех возрастов.

Традиционной обувью агулки была вязаная, с отогнутым назад носком — «гивянар». Несколько расплывчатый узор вязки в области верхней части ступни и вокруг голеностопного сустава оживлялся дополнительной вышивкой контуров узора петельным швом яркими цветными нитками мулине. Этим достигалась также рельефность вязаного узора.

Помимо вязаной, женщины носили покупную кожаную обувь - «тапри». Эту обувь из одного куска кожи, в которой подъем образовывался плетением кожаных ремешков, покупали в готовом виде в Дербенте.

Кроме того, у лакцев приобретались «яхул калушар» — обувь типа чувяк, но с грубыми задником и подошвой. И тапри, и яхул калушар носили с вязаными носками.

Во время сельскохозяйственных работ женщины носили местного изготовления обувь из сыромятной кожи типа чарыков — «чурукъяр».

Традиционным головным убором агулки, надеваемым непосредственно на волосы, был «къуч». Он был такого же покроя, как головной убор подобного назначения у остальных народов южного Дагестана: лезгин, цахуров, рутулов, табасаранцев, и состоял из двух частей: наголовной, а также наспинной в форме полукруга, который своим диаметром пришивался к налобной полосе, а полукруглой частью — к полому наспинному мешочку. Последний изготавливается следующим образом: кусок ткани соответствующего размера складывается вдвое и прошивается с одной стороны. Этот единственный шов на мешочке къуч приходится на середину наспинной части.

Такой покрой способствует тому, что къуч плотно облегает голову, не оттопыриваясь нигде под платком. Все составные части этого головного убора шьются из тканей разных цветов: налобная лента всегда черного цвета, независимо от того, нарядный къуч или повседневный, отличаясь только качеством ткани; наголовная и наспинная части могли быть сшиты из одной ткани или из разных, по усмотрению хозяйки.

К налобной части у висков наглухо пришивалась подбородочная лента черного цвета. Несколько ниже к налобной ленте с двух сторон пришивали две завязки в виде лент бордового, коричневого или черного цвета для женщин пожилого возраста, у молодых женщин и девушек— белого цвета, а у девочек ярко-красного. Таким образом, цвет лент-завязок служил в некоторой степени показателем возраста женщины. Из двух лент-завязок одна была короткая, другая длинная. Последняя совершала полный оборот вокруг головы, обогнув вначале затылок, затем лоб поверх черной налобной части, и завязывалась вместе с другой лентой на затылке. Налобная черная часть, как правило, украшалась несколькими рядами серебряных украшений, или же наружный край ее украшался тонкой серебряной цепочкой.

Поверх къуч агулки надевали покрывало — «к1ев», «ашмагъ»«май-зар», молодые — белого цвета, пожилые — черного. На к1ев шло обычно 3,5 м однотонной хлопчатобумажной ткани, в бедных семьях могли обойтись и 2,5 м. Однако в с. Рича под покрывалом майзар женщины на къуч надевали платок «явлукъ», сложив его вдвое прямоугольником, как майзар. Концы майзара, спускавшиеся до земли, подбирались и заправлялись сзади под пояс кемер или ат1ул. Ричинки носили на голове обязательно все три головных убора, у старых женщин они бывали все или коричневого или черного цветов, у молодых — светлые, а покрывало обязательно белое.

Агулкам пз бедных слоев населения часто недоступен был традиционный комплект головных уборов, в этом случае они довольствовались «муч1урукав». Это был квадратный, небольших размеров, хлопчатобумажный платок, сложенный вдвое треугольником и надеваемый непосредственно на волосы. Концы его под подбородком не завязывались, а пришивались друг к другу.

Таким образом, заканчивая исследование головных уборов агулки, можно заметить, что головной убор агульской женщины, как и обувь, являет собою нечто промежуточное между головными уборами женщин южного и центрального Дагестана. Къуч под разными наименованиями носили женщины всего Дагестана, но в Агуле, как и во всем южном Дагестане. покрой его был своеобразен. Покрывало же к1ев во второй половине XIX—XX вв. сохранилось только в центральном и западном Дагестане, заменившись повсеместно в южном Дагестане -головным платком явлукъ.

 наши дни агулки, за редким исключением, покрывал не носят, заменив их шерстяным или шелковым платком, сложенным треугольником, один угол которого забрасывается на плечо. Однако некоторые атулкн пожилого и среднего возраста платок, сложенный даже треугольником, носят, как покрывало.

Головные уборы носились женщинами с малых лет, а тот из них, который надевался непосредственно на волосы, никогда не снимался, так как согласно требованиям идеологии и морали женщина не имела права никому показываться с непокрытой головой. В къуч она могла выполнять дома разные работы по хозяйству, но при выходе на улицу обязательно покрывала голову платком.

Прическа агульской женщины отличалась своей простотой. До 10-летнего возраста девочки носили короткие волосы, а затем отращивали косы. Волосы расчесывали на прямой пробор н с каждой стороны заплетали по две косы. Прическа девушки не отличалась от прически замужней женщины. Длинные, густые волосы были одним из признаков женской красоты, поэтому за ними определенным образом ухаживали: мыли сывороткой или кислым молоком. Подрезание челки и выпуск на виски локонов женщинами из трудовых слоев не практиковались.

Какие-либо специальные косметические средства ими не употреблялись.

Украшения. Как и все дагестанки, агулки очень любили всевозможные серебряные украшения. В качестве украшений ими использовались также разнообразные бусы и раковины каури.

В зависимости от назначения все украшения агулки можно разделить условно на головные, шейные, нагрудные, поясные, наручные. Помимо этого женская одежда обильно украшалась серебряными монетами разного достоинства, пришитыми по разрезу ворота, рукавов, вдоль подола, а также галуном — «бавта», которым обшивались полы бешмета, подол и рукава.

Особенное внимание уделялось украшению головы. Головные украшения носились поверх къуч, и помимо отдельных деталей их, из-под покрывала видны они не были. Многие из них пришивались непосредственно к къуч и были фактически ее состав ной частью. Украшалпсь, как правило, налобная часть, отделанная черной тканью. Серебро на этом черном фоне выглядело эффектно. На этой части, начиная с края, последовательно помещали украшения — «сурмавур», «къаш-къавур», «гудтудаяр».

Сурмавур — это тонкая черная тесьма, на которую на небольшом расстоянии друг от друга были нанизаны мелкие серебряные бусины в форме коротких трубочек.

Къашкъавур представлял собой резиновую ленту черного цвета, с надетыми нанее серебряными бляшками с выпуклым рисунком в форме прямоугольника, одна из длинных сторон которого образует в центре угол. Пластинки надевались на резиновую ленту таким образом, что центральный угол одной попадал в углубление другой пластинки.

Гудгудаяр— третий ряд украшений в налобной части къуч. Оно представляло собою цепочку, на которую равномерно, на определенном расстоянии друг от друга надеты полые миндалевидные бубенчики, которые вообще широко использовались в южнодагестанских украшениях.

Кроме вышеуказанных украшений, с къуч носились обязательно «гух1ар». Гух1ар бывали разнообразные, но назначение у всех было одно — они огибали подбородок и темя я закреплялись на къуч крючками.

Къуч девочек украшали тоненькой цепочкой, пришитой к налобной части. На височной части она образовывала с обеих сторон петли и, продолжаясь далее, огибала подбородок.

Было еще одно головное украшение— «рахт», носимое агулками поверх къуч, которое, однако же, не являлось его составной частью и имело самостоятельное значение. Оно было широко распространено и у лакцев под назпйпнем «ипжняр» и использовалось последними не только как головное украшение, ни и в качестве нагрудного.

Рахт представляло из себя массивную серебряную, иногда с позолотой, бляху в форме купола в разрезе, от которой в обе стороны отходило по две цепочки, а от головной части еще одна цепочка. На нижнюю пару боковых цепочек нанизаны миндалевидные бирюльки, на верхнюю -серебряные монеты.

Центральная бляха украшалась шишковидными налепамн, располагавшимися по краям; самый крупный из них помещался в центре и покрывался цветными каменьями и зернью. В нижней части этой бляхи шел ряд колечек, к каждому из которых крепилась миндалевидная бирюлька. На голове «рахт» располагалось следующим образом; центральная бляха лакрывала лоб, нижний ряд цепочек проводился над ухой н закреплялся на затылке, остальные ряды,шли по темени и крепились здесь же.

На шее агулки носили ожерелье из серебряных бус «кюлегъар», в ушах серьги «г1урарикъаиар», запястья украшали браслетами «куниш», а пальцы рук кольцами «тубалар».

Обязательной принадлежностью нарядной одежды были нагрудные украшения «цам» и «яха». «Цам» было как бы сочетанием шеппого украшения с нагрудным. Один из видов цам, зафиксированные нами в с. Хпюк. представлял собою три серебряных пластины, эластично скрепленных между собой, из которых крайние застегивались между собой на шее сзади, а передняя огибала шею спереди. Пластины украшались черновым орнаментом. К этим трем пластинам равномерно, на одинаковом расстоянии друг от друга, крепилось 10—12 рядов цепочки. К каждой цепочке вертикально одну за другой подвешивали по 4 монеты. Два верхних и два нижних ряда монет скреплялись рядом полудрагоценных камней.

Цамом называли также менее сложные украшения, закреплявшиеся также у шеи, но представляршие собою два вертикальных ряда монет, соединенных между собои наверху одной более крупной монетой.

«Иха» в отличие от цам представляло собою систему монет, скрепленных между собой не только в вертикальном направлении, но и в горизонтальном. Оно, как правило, закрывало всю грудь в ширину и длиной доходило до пояса и даже спускалось ниже его.

Было еще одно украшение — «гюль», которое употреблялось то в качестве поясного, то в качестве нагрудного; пришивалось или в поясной части, тогда оно выполняло роль застежки, или пришивалось где-нибудь в нагрудной части одежды.

Все украшения, носимые агулками, были работы лакских и кубачинских мастеров и приобретались за довольно большую стоимость. Так, за пояс могли отдать молодого бычка или корову.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что украшения были неотъемлемой частью нарядной одежды агульской женщины.

Нарядная женшина, как рыцарь латами, была спереди закрыта металлическими украшениями, начиная с головы и до пояса включительно, а у некоторых горцев Дагестана до подола платья (лакцы, аварцы, даргины).

Разумеется, традиции всегда играли в этом вопросе большую роль, а предметы украшения передавались из поколения в поколение, от матери дочери. Тем не менее нам кажется, что украшения женщины выполняли более серьезную роль, нежели простое украшательство. Возможно, в более раннее время они играли магическую роль оберегов. Не является ли показательным концентрация их на голове и груди, даже и тех случаях, когда под головными уборами и одеждой их очень мало видно. Вопрос этот не привлекал внимания исследователей и совершенно не изучен в этнографической литературе.

Ритуальная и детская одежда. В состав ритуальной одежды входит свадебная одежда жениха и невесты, а также траурная.

Свадебная одежда как жениха, так и невесты, по покрою не отличалась от повседневной. Разница была лишь в том, что для женской свадебной одежды использовались покупные ткани лучшего качества: шелк, парча, бархат, атлас. Что же касается мужского костюма, то здесь для одежды жениха часто использовались те же ткани, что и для повседневной одежды, своеобразие же одежды жениха заключалось только в ее новизне.

Здесь мы несколько подробнее остановимся на одежде невесты. Для нее часть одежды, если не вся, шилась обязательно новая. При уходе в дом жениха она имела в общей сложности четыре рубахи: 2 — из ситца, 1 — из тонкого шелка «дарай», 1 — из пярчи «зарлу харай». Все они были ярких цветов: красного, синего и др. Под рубахой надевались нарядные штаны из тканей: хара, зарлу хара, мехмер — на белой бязевой подкладке. Нарядный валжагъ, надеваемый на рубаху, подпоясывался серебряным или с позолотой поясом «кемер».

Такие предметы одежды невесты, как валжаг, рубаха, штаны, изготовляемые из дорогих шелковых и парчовых тканей, передавались обычно из поколения в поколение, от матери дочери. Только в том случае, если дочерей было несколько, семья вынуждена была основательно потратиться, чтобы справить все необходимые предметы для свадебного одеяния. Обували невесту в «яхул» калушар» с вышитыми вязаными носками, а также в «чакмаяр» — хромовые сапожки, приобретаемые -также у лакских мастеров. Къуч невесты, не отличаясь по покрою от повседневного, обильно покрывался украшениями. Все вышеисследованные украшения разнообразного назначения были обязательной принадлежностью одежды невесты, в других же случаях они могли употребляться в меньшем количестве.

Поверх къуч повязывался платок явлукъ, как покрывало к1ев, затем — само покрывало, поверх всего этого в развернутом виде набрасывался шелковый платок калагай любого цвета, кроме черного, таким образом, что он закрывал лицо и фигуру спереди. Самый верхний головной убор представлял собою сложенный вдвое треугольником плотный шелковый платок «хара явлукъ», концы которого свободно опускались по плечам.

Молодая женщина носила свой наряд в дни свадьбы, затем снимала его и одевала только изредка, во время свадеб или других торжеств.

Траурная же и погребальная одежда агулов похожа на одежду этого же назначения у других народов Дагестана. Погребальная одежда состояла из специальной рубахи белого или зеленого цвета туникообразного покроя. Встарину она не сшивалась по краям, а позже шилась вручную.

Голова женщин обвязывалась шелковым платком, предпочтительно зеленого цвета, а для ног шили специальную матерчатую обувь белого или зеленого цвета в форме трубочек. Поверх всего этого покойника заворачивали в саван.

Такое одеяние было обязательно для безвременно погибших молодых людей. Старико